Muzeu në ekspozitën e fundit të FIT është një parajsë në tokë

Flamuri shpall linjën e ekspozitës në Rrugën e 27 -të në Manhattan, megjithatë, pak vizitorë në Muzeun FIT mund të jenë të përgatitur për atë që i pret në "Charming: A Rose in Fashion".
"Charming: A Rose in Fashion" është ekspozita e parë pas mbylljes së institucionit. Ekspozita do të jetë e hapur falas më 6 gusht dhe do të zgjasë deri më 12 nëntor.
Shenja mur-dysheme në holl është zbukuruar me kërcell trëndafili dhe rrethon një përshkrim të madh të një prej më shumë se 130 objekteve të ekspozuara gjatë tre shekujve-V. Buso stilettos-dhe hardhitë e ndërthurura rreth hyrjes në ekspozitë Shkallët e ngushta nënkuptojnë madhështinë dhe zhytjen e saj vizuale, por për të vlerësuar ambiciet akademike të organizimit të saj të pazakontë, duhet të futesh.
Ekspozita është e ndarë në dy galeri. Para së gjithash, një strukturë që të kujton një pavijon të mbyllur, duke shfaqur kapele me temë trëndafili nga prodhues të ndryshëm ndërkombëtarë dhe kompani të dizajnit të modës në stendat e gjata në formë rrjedhe, duke krijuar një lulëzim nën dritën artificiale të kopshtit të brendshëm. Sipas muzeut, galeria gjithashtu përfshin më shumë se 75 portrete fotografike origjinale të njerëzve që mbajnë trëndafila nga vitet 1850 deri në vitet 1920. Faqja e internetit e ekspozitës thotë se "fotografia në studio dhe amatore po bëhen gjithnjë e më të arritshme".
Galeria kryesore merr frymëzimin e luleve me të njëjtin emër në një nivel të ri në mjedisin e kultivimit. Muret janë zbukuruar me trëndafila të butë, muzika në sfond u bën homazhe atyre, dhe trotuari është i kufizuar nga shtresat e kopshtit. Aspekti më goditës i galerisë është mënyra e pazakontë e shfaqjes së objekteve. Ato nuk janë të renditura sipas rendit kronologjik. Në vend të kësaj, pjesët kushtuar ngjyrave të veçanta-e kuqe, rozë e zbehtë dhe e bardhë, e zezë dhe pjesa tjetër "e përzier"-dhe kuptimet e tyre simbolike kulturore përkatëse shpjegohen në detaje përmes shumë pllakave të informacionit në ekspozitë.
Deri në një farë mase, vetë shpirti i ekspozitës është si një trëndafil. Nëse objektet e shfaqura në një larmi të mahnitshme janë lule, atëherë materialet e informacionit që i rrethojnë si kërcell sigurojnë funksione të rëndësishme duke zbuluar sfondin historik të ekzistencës së tyre dhe qëllimet e projektuesit që i krijoi ato.
Një nga shenjat e para që u shfaq në ekspozitë zbulon se si e përdor simbolin e trëndafilit si një lente për të shqyrtuar dhe kritikuar shoqërinë. Logoja përshkruan pabarazinë në industrinë e prodhimit të luleve artificiale që ishte e spikatur në qytetet kryesore të modës nga vitet 1860 deri në fillim të viteve 1960. Në Paris, kjo është një tregti profesionale përmes praktikave të mësimit, por në Nju Jork dhe Londër, të njëjtat produkte janë prodhuar pothuajse në mënyrë universale nga të rriturit dhe fëmijët në kushtet e dyqanit. Këto produkte preken nga ngjyrat toksike, tymi i ngrohjes dhe drita e pamjaftueshme.
Epoka aktuale mund të jetë e ndryshme, por problemet e zhvillimit ekonomik dhe mjedisor në prodhimin masiv të veshjeve të konsumit ende ekzistojnë.
Çdo pjesë e koduar me ngjyra e galerisë së dytë bazohet në qëllimet e trurit të galerisë së parë. Faqja e internetit e muzeut thotë se dy pjesët e para janë të lidhura tradicionalisht me aspekte të ndryshme të feminitetit. E kuqja lidhet me "dashurinë, pasionin dhe përkushtimin", ndërsa e bardha dhe roza e zbehtë simbolizojnë "ceremoninë e pjekur-nga lindja në martesë" dhe "humbja e virgjërisë dhe vdekjes".
Në një industri që tradicionalisht i konsideron gratë si konsumatoret kryesore, por klasa e sipërme e së cilës dominohet nga meshkujt e bardhë, performanca e feminitetit është magjepsëse. Muzeu ka vendosur të fitojë rishtas punën e Ninomiya Noir Kei Ninomiya, rrobat e përpunuara të së cilës janë krahasuar me një numër të madh lulesh, duke shtuar një perspektivë të re në dialog. Materiali i prerë me lazer Ninomiya është varur në mënyrë të ndërlikuar në rripin prej lëkure artificiale à la Mad Max, duke shtuar një avantazh të guximshëm dhe seksi. Faqja e internetit e muzeut thotë "refuzoni çdo koncept të brishtë që mund të lidhet me lulet ose gratë".
Pjesa e kuqe gjithashtu mori pjesë në një lloj komenti tjetër sociopolitik, duke përfshirë një fustan Prabal Gurung me rrip, duke pyetur "Kush do të bëhet amerikan?" Nga shfaqja e tij e modës në pranverën e vitit 2020. Duke marrë parasysh që Gurung pranoi sfidën para se të shpallej tema e Met Gala 2021 "Në Amerikë", duket e drejtë që puna e tij u shfaq në tapetin e kuq dhe aktualisht është e ekspozuar në ekspozitën "In" në Qendrën e Kostumeve Anna Wintour. Me Shtetet e Bashkuara: Fjalori i Modës. "
Pjesa e zezë kombinon në mënyrë interesante elegancën klasike dhe ansamblin gotik të shijshëm, ndërsa pjesa e përzier riafirmon fokusin e ekspozitës në gjini duke treguar trëndafila të modës mashkullore dhe dizajn neutral.
Stilisti i pavarur nga Nju Jorku Neil Grotzinger ekspozoi vepra që treguan refuzimin e tij të maskulinitetit toksik dhe përmbysjen erotike, përdorimin e materialeve të kodit femëror dhe përdorimin e qëllimshëm politik të transparencës. Faqja e internetit e muzeut thotë se koleksioni i tij "eksploron konceptet e maskulinitetit, çuditshmërisë, fuqisë dhe seksualitetit".
Rolet gjinore, si trëndafilat artificial, mburren me iluzionin e natyrës, duke fshehur përpjekjen dhe qëllimin pas ndërtimit dhe mirëmbajtjes së tyre. Sidoqoftë, ndërsa të drejtat e njerëzve të zakonshëm transgjinorë dhe jo-gjinorë vazhdojnë të sulmohen, interesi i papritur i modës kryesore për hermafroditin është në fund të fundit një magjepsje voyeuriste retrogresive, "e çuditshme", ose një shenjë e ëndrrave. Vini re se një person i margjinalizuar mund të shprehë në mënyrë të sigurt dhe të lumtur se bota e tij po i afrohet realitetit.
Së fundi, falë pjesëmarrjes së tre historianëve të modës, "Intoksikimi: Trëndafili në modë" pranoi një përmbledhje akademike të modës: Drejtoresha dhe Kuratorja kryesore e MFIT Valerie Steel dhe Profesoresha e Shkollës së Modës në Londër Amy de Co-curator e la Haye dhe Coron Hill, kurator i MFIT. Ekspozita e drejtpërdrejtë shoqërohet nga një seminar virtual i mbajtur më 30 prill. Ai përbëhet nga pesë leksione, të cilat mund të shikohen në kanalin e MFIT në YouTube, dhe një libër me të njëjtin emër nga de la Haye botuar nga Yale University Press.
Njujorkezët nuk duhet ta privojnë veten nga mundësia për të dëshmuar, veçanërisht studentët Baruk, MFIT është vetëm 15 minuta në këmbë nga kampusi.


Koha e postimit: Tetor-13-2021

Hetimi

Na ndiq

  • sns01
  • sns02
  • sns03